Explora los Métodos de Construcción Modernos y Tradicionales

Una casa autoconstruida es el sueño de cualquier constructor, arquitecto o incluso de aquellos que aspiran a tener su hogar perfecto. Se necesita mucha sangre, sudor y lágrimas para completar, así como incluso más experiencia y fondos para arrancar, pero no son esfuerzos imposibles de realizar. Pero, ¿qué método de construcción es el mejor para las autoconstrucciones?

Métodos modernos de construcción (MMC)

Los métodos modernos de construcción (MMC) se están volviendo cada vez más comunes. El Informe del Comité Selecto de ODPM de 2003 sobre planificación para comunidades sostenibles dijo que MMC es "un cambio radical en la industria de la construcción para producir la cantidad y calidad de viviendas" que el Reino Unido necesita. Gracias a esto, muchos métodos tradicionales están comenzando a adoptar MMC de una forma u otra, ya sea practicando técnicas más eficientes energéticamente u optando por utilizar materiales sostenibles.

Construcciones naturales y eco-construcción

Un "edificio ecológico" es aquel en el que la mayoría de los materiales utilizados durante la construcción son recursos reciclados o totalmente naturales. Ejemplos de estos incluyen el uso de paja en lugar de ladrillos y bloques, e incluso el uso de neumáticos de automóvil reciclados y botellas de vidrio. Esto los hace increíblemente ecológicos y sorprendentemente duraderos.

Marcos de madera

La utilización de marcos de madera proporciona beneficios que los ladrillos y bloques tradicionales simplemente no pueden, como la naturaleza de la superestructura que crean. Esta estructura significa que su casa autoconstruida puede adherirse a diseños de planta abierta, ya que no requieren muros de carga.

Sin embargo, los marcos de madera deben fabricarse casi en su totalidad fuera del sitio, lo que evita la versatilidad que ofrecen alternativas como el ladrillo y el bloque. También puede ser bastante costoso, especialmente si se utiliza el roble verde de estilo Tudor.

Ladrillo y bloque

Quizás el método más conocido y común de autoconstrucción, las construcciones de ladrillos y bloques consisten en la combinación de un exterior de ladrillos para una apariencia tradicional con la solidez de un interior de bloques de concreto. Muchos argumentan que las construcciones de ladrillos y bloques son las casas más herméticas, sin embargo, otros sugieren que los métodos de marcos de madera o paneles con aislamiento estructural (SIPS) son más fuertes en ese sentido.

Uno de los mayores beneficios de las casas de ladrillos y bloques es que se pueden construir en cuotas, lo que hace que el proceso se pueda adaptar y cambiar esencialmente sobre la marcha. Aquellos que se ocupan de una hipoteca de autoconstrucción pueden abordarlos pieza por pieza, al igual que el edificio proceso en sí.

Encofrado de hormigón aislado (ICF)

Al igual que Lego, el encofrado de hormigón aislado (ICF) encaja pieza por pieza en forma de grandes bloques huecos. Estos se apilan uno encima del otro para crear cavidades dentro de una estructura, aumentando el valor de aislamiento de la misma en general. ICF es relativamente simple de construir y es un proceso considerablemente más rápido que otros métodos convencionales.

Sin embargo, ICF es un poco más caro que el ladrillo y el bloque, un promedio de un 5% más caro, y puede ser bastante difícil encontrar constructores de ICF con experiencia. El más mínimo error en la base de estas compilaciones también puede ser desastroso a largo plazo.

Paneles Aislados Estructurales (SIPS)

Otro método de construcción increíblemente común es el método increíblemente rentable y energéticamente eficiente conocido como Paneles Aislados Estructurales (SIPS). SIPS proporciona una serie de beneficios diferentes, que incluyen un estudio, una estructura hermética, un proceso de ensamblaje rápido de dos pasos en promedio y una luz de techo más grande que los métodos convencionales sin la necesidad de soporte adicional.

La única desventaja potencial de SIPS es el contraste de calidad y durabilidad en comparación con los métodos tradicionales como ladrillo y bloque o estructura de madera. Aunque los materiales SIPS son bastante fuertes, no pueden ir cara a cara con otros materiales más estables.

¿Qué método de autoconstrucción?

En conclusión, cada método de construcción de autoconstrucción tiene sus beneficios y ofrece desafíos distintos, aunque con MMC cada vez más común, algunas de las fallas de estos métodos están comenzando a ser más raras. Al considerar la autoconstrucción, siempre es importante considerar qué enfoque desea adoptar; rápido o constante, con un enfoque en la velocidad o la calidad.

Montaje de Barreras de Vapor en la Pared Exterior

¿Qué pasa con la humedad en forma de vapor de agua? La humedad del vapor de agua se produce tanto en el exterior (humedad) como en el interior (vapor de cocinar y limpiar). La segunda ley de la termodinámica dice que las cosas se mueven de áreas de mayor concentración y mayor energía a áreas de menor concentración y menor energía. Con respecto al vapor, el aire que transporta la humedad (vapor) siempre se mueve de alta presión a baja presión, y el agua se mueve de húmedo a seco y de cálido a frío. Cuando el vapor de agua golpea una superficie fría, se condensa y cambia de vapor a líquido. Si esto está dentro del ensamblaje de la pared, se convierte en un problema, lo que lleva al crecimiento de moho y problemas con ensamblajes podridos y mala calidad del aire interior. Las barreras de vapor (como el vinilo, el polietileno o la cara de papel Kraft recubierto de asfalto de nuestros bloques aislantes) pueden ayudar a evitar que esto suceda o, de hecho, pueden contribuir al problema, según el clima.

Por lo tanto, es posible que necesite o no desee una barrera de vapor. El objetivo es controlar o detener la condensación. Hay dos formas de hacer esto. Una es evitar que el aire cálido y húmedo entre en contacto con las superficies frías. La otra es calentar las superficies para que estén demasiado calientes para que se produzca condensación.

En el pasado, usamos principalmente la idea de detener la humedad usando barreras de vapor en nuestros ensamblajes de pared. Este es el concepto detrás de la barrera de vapor de plástico que cubre los montantes. Obtener una instalación de barrera de vapor de plástico perfecta es un trabajo muy arduo y detallado, y ha habido demasiados casos en los que pequeños orificios pasados ​​por alto han causado problemas importantes, por lo que ahora hay otra opción. Con la llegada del tablero aislante de espuma rígida, ahora podemos calentar las superficies de las paredes para evitar la condensación. Y esto proporciona los beneficios adicionales de aumentar el aislamiento total del ensamblaje de la pared y reducir los puentes térmicos.

Cuando usamos una barrera de vapor, el lugar donde la colocamos está determinado por la dirección hacia la que se secará la pared. Recuerde, nuestro objetivo es evitar que el vapor de agua encuentre una superficie fría y se condense mientras deja que la pared se seque en la otra dirección. Por extraño que parezca, las casas del norte se secan mientras que las del sur se secan.

Por ejemplo, si su hogar se encuentra en un clima muy húmedo y dominado por el enfriamiento como Dallas, Texas (o en un clima mixto húmedo como en el Medio Oeste), la dirección de la impulsión del vapor de agua es desde el aire exterior cálido y húmedo hacia el aire seco y fresco dentro de la casa con aire acondicionado. A medida que el aire húmedo entra en contacto con la parte trasera de las superficies de las paredes acondicionadas frías, pueden producirse condensación y problemas relacionados. Esto es especialmente cierto si los propietarios han mantenido la casa a una temperatura por debajo del punto de rocío exterior. Si hubiéramos colocado la barrera de vapor en el interior de una pared exterior, habría exacerbado el problema al detener la capacidad del vapor de agua para secarse hacia el interior. Muchos constructores. ha quitado el papel de vinilo y ha encontrado el panel de yeso cubierto de moho y no ha entendido la fuente del exceso de humedad. Por lo tanto, el lugar correcto para la barrera de vapor / retardador de vapor bien sellada es en el exterior del ensamblaje de la pared, lo que permite que la humedad se seque hacia el interior.

Ahora, consideremos una casa en un clima dominado por la calefacción como Minneapolis o Toronto. El lado cálido / húmedo de las paredes de la casa la mayor parte del año es el interior y el aire frío / seco está en el exterior de la casa. En este clima, el vapor de agua se impulsa desde el interior hacia el exterior a través de los conjuntos de edificios durante el largo invierno. A medida que este aire cálido y húmedo llega a la parte trasera del revestimiento exterior frío, vuelve a provocar un problema de condensación. El lugar para colocar la barrera de vapor sería en el interior del ensamblaje de la pared.

Excepto en climas extremadamente fríos, podemos omitir la barrera de vapor por completo y optar por instalar el revestimiento de espuma exterior, que mantiene los ensambles de la pared lo suficientemente calientes para evitar la condensación. A esto lo llamamos ponerle un coozie a tu casa. El grosor del revestimiento de espuma requerido depende de su zona climática. En las áreas de invierno templado, de media pulgada a una pulgada será suficiente. En zonas de clima mixto (temporadas de calefacción y refrigeración bastante iguales), debe usar una pulgada a una pulgada y media de espuma rígida en el exterior de la pared. En áreas con inviernos muy fríos, deberá instalar una pulgada y media o dos pulgadas de tablero de espuma rígida para asegurarse de mantener la cavidad de la pared lo suficientemente caliente como para evitar problemas. Si consulta con el funcionario del código de construcción local, ellos pueden buscar lo que se recomienda en sus libros de códigos.

Puede pintar la pared interior con dos capas de pintura látex y eso actúa como un retardador de vapor de la pared interior, disminuyendo la velocidad de difusión del vapor. Cuando se combina con la espuma exterior, este es un sistema excelente que funciona muy bien en cualquier zona climática.36 La comunidad científica de la construcción lo ha llamado "la pared perfecta ".37 También funciona como el piso perfecto cuando se gira noventa grados y el techo perfecto cuando se inclina correctamente. Controla la condensación del vapor de agua, la temperatura y los puentes térmicos y permite el secado hacia el interior.

En los siguientes dibujos, puede ver la dirección del flujo de vapor de agua y, por lo tanto, la dirección del secado que ocurre en climas dominados por la calefacción frente a la refrigeración. El hecho de que la forma en que se seca una pared no sea la misma en todas las partes de nuestro país ha llevado a muchas malas decisiones y confusión sobre dónde colocar la barrera de vapor en un nuevo hogar. Los diagramas también ilustran cómo la barrera de vapor reduce la carga de humedad en el ensamblaje de la pared, protegiéndolo así. La regla general es colocar la barrera de vapor en el lado de la pared que es más húmedo y cálido durante la mayor parte del año. En climas cálidos y secos, las paredes que no tienen ninguna barrera de vapor, a menudo llamadas paredes respirables, son una buena opción. Además, evite el uso de productos para paneles de yeso para detener la humedad, como se usan comúnmente alrededor de bañeras y duchas, en áreas donde el contacto directo con el agua no es un problema.

SISTEMA DE ARMADURAS

Es una estructura de elementos lineales conectados mediante juntas o nodos se puede estabilizar de manera independiente por medio de tirantes o paneles con relleno rígido. Para ser estables internamente o por si misma debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Uso de juntas rídidas
- Estabilizar una estructura lineal: por medio de arreglos de los miembros en patrones rectangulares coplanares o tetraedros espaciales, a este se le llama celosía.

Cuando el elemento estructural producido es una unidad para claro plano o voladizo en un plano, se llama armadura. Un elemento completo tiene otra clasificación: arco o torre de celosía.

Es infinita la variedad de configuraciones de armaduras. Son consideraciones de diseño la configuración particular, las cargas que soportan, la escala, el material y los métodos de unión.

SISTEMAS PARA CUBRIR CLAROS PLANOS

Consiste en producir el sistema en dos sentidos del claro, en vez de uno solo. El máximo beneficio se deriva de una claro en dos direcciones si los claros son iguales. Para una placa plana simple, la resistencia de carga se puede incrementar así por casi el 50% y reducir la del lexión por un grado mayor. Otro factor importante para incrementar el rendimiento es mejorar la característica de la flexión de los elemenks que cubren el claro.  Igual que en la viga una relación critica en el claro es la relación entre el claro y el peralte. La capacidad de carga disminuye rápidamente a medida que esta relación llega a sus límites. A menudo la resistencia a la deflexión es más crítica que la resistencia a los esfuerzos de flexión o cortante.

También se puede mejorar el funcionamiento mediante la extensión de los elementos monolíticos continuos sobre varios claros, o generando la transmisión de flexión entre el elemento y sus apoyos.

CONSTRUCCIÓN MARCOS RÍGIDOS

Cuando los elementos de un marco lineal están sujetos rígidamente, es decir, cuando las juntas son capaces de transferir flexión entre los miembros, el sistema asume un carácter particular. Si todas las juntas son rígidas, es imposible cargar algunos de los miembros transversalmente sin provocar la flexión de los demás.

CONSTRUCCION SISTEMA DE POSTES Y VIGAS

El uso de troncos de árboles en las culturas primitivas como elementos de construcción fue el origen de este sistema básico.

Los dos elementos básicos son el poste y la viga (dintel):

Poste: es un elemento que trabaja a compresión lineal y está sujeto a aplastamiento o pnadeo, dependiendo de su esbeltez relativa.

Viga: básicamente es un elemento linela sujeto a una carga transversal; debe generar resistencia interna a los esfuerzos cortantes y de flexión y resistir deflexión excesiva.

Aspectos críticos del sistema son la relación entre la longitud y el radio de giro (espesor) del poste y la relación entre peralte y claro de la viga. También es crítica la eficacia de la forma de la sección transversal de la viga, en cuanto a su resistencia a flexión.

Algunas variaciones de este sistema son:

• extensión de los extremos de las vigas
• sujeción rígida de vigas y postes
• sujeción rígida con extensión de los extremos de las vigas
• ensanchamiento de los extremos del poste
• viga continua

Igual que la estrucbra de muros de carga, la de poste y viga requiere el uso de un sistema estructural secundario de relleno para producir las superficies solidas de muros, pisos y techos.

ETAPAS DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Fase planeaclón.- la base de planeación suele corrprender el establecimiento de los requisitos de funcionamiento de la estructura propuesta. la consideración de los tipos posibles de estructuras que pueden ser factibles y los tipos de materiales que se van a utilizar. Esta fase también puede comprender la consideración de factores no estructurales, como la estética, el impacto ambiental de la estructura entre otras. por lo común el resultado de esta fase es un sistema estructural que cumple con los requisitos de funcionamiento y que se espera sea el más económico.

Diseño estructural preliminar.- en la fase preliminar del diseño de la estructura, se estiman los tamaños de los diversos miembros del sistema estructural seleccionado como base en un análisis aproximado. la experiencia pasada y los requisitos de los códigos. En la fase siguiente se usan los miembros de los tamaños seleccionados ra estimar el peso de la estructura.

Estimación las cargas.- la estimación de las cargas comprende la determinación de todas las cargas que puede esperarse actúen sobre la estructura.

Análisis estructurral.- en esta fase se usan los valores de las cargas para llevar a cabo un análisis de la estructura para determinar los esfuerzos o las resultantes de esfuerzos en los miembros y las deflexiones en diversos puntos de la estructura.


Análisis estructural.- en esta fase se usan los valores de las cargas para llevar a cabo un análisis de la estructura para determinar los esfuerzos o las resultantes de esfuerzos en los miembros y las deflexiones en diversos puntos de la estructura.

Comprobaciones de seguridad y utilidad.- se usan los resultados del análisis para determinar si la estructura satisface o no los requisitos de seguridad y utilidad de los códigos de diseño. Si estos requisitos se satisfacen entonces, se preparan los dibujos de diseño y las especificaciones de la construcción y se da inicio a la fase de construcción.

Diseño estructural revisado.- si nos satisface los requisitos de los códigos entonces, se revisan los tamaños de los miembros y se repiten las fases de 3 a 5 hasta que se satisfagan todos los requisitos de seguridad y utilidad.

CIELORRASO CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ESTRUCTURA

1) APLICADOS: pastas o mezclas (revoques) que se adhieren a estructuras de sostén preexistentes (losas, entrepisos o techos). Se hacen como un revoque común, revistiendo el techo de losa del local mediante mezclas de cal o de yeso, constituyendo así un revestimiento continuo y monolítico.

2) ARMADOS:  tienen su propia armadura o estructura de sustentación,  la cual  en algunos casos puede ayudarse estructuralmente colgándose del techo o ser totalmente autónomos en su sujeción y no hacer uso de la estructura de la cubierta.De lo dicho se desprende  que los cielorrasos armados se subdividen en  independiente  y  suspendido:

• independientes: se apoya lateralmente sobre muros o paramentos. Son los mas costosos y complejos, ya  que sus armaduras necesitan mas material y mano de obra. Se los aplica cuando el techo presenta riesgo  de vibraciones, las cuales al ser transmitidas al cielorraso pueden provocar fisuras. Cabe aclarar que es un  sistema apto solo para locales medianos o pequeños.

• Suspendidos:  se cuelgan de una estructura superior,  por medio de elementos que permiten su sostén  (alambres, tensores, etc). Aplicados a locales amplios, con el fin de alivianar el armazón.

PAREDES DOBLES O COMPUESTAS: CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS

Hoy por hoy el  muro compuesto es el  mas indicado para realizar cerramientos exteriores,  no solo por su buen comportamiento térmico y acústico,  sino también por permitir una aislación hidrófuga protegida, evitando su resquebrajamiento a causa del sol.

El proceder constructivo de una pared compuesta dependerá de cual de los dos será el paramento en el que construyamos la aislación hidráulica. Por lo general se prefiere hacerla sobre el filo externo del paramento interno, lo que implica tener que   construir primero dicha pared. Aquí la barrera hidráulica cumplirá también la función de barrera de vapor (aplicándosele 2 o 3 manos  de pintura  asfáltica en  forma cruzada)  ya  que como  se dijera  anteriormente,  ésta debe ubicarse   sobre el   paramento mas caliente. Vale aclarar que para este caso, la cámara de aire no podrá ser conformada por ningún material  “sólido”  (lana de vidrio o poliestireno expandido)  ya que de ser  así,  se verá expuesta a  la humedad absorbida por el   paramento exterior (ya que  la C.A.  se ve  invadida por dicha humedad)  perdiendo su cualidad aislante (figura 1). 

Este detalle se vuelve importante cuando se pretende hacer una cámara aislante de mas de 5 cm de espesor, en donde si o si  recurriremos a  los materiales anteriormente mencionados.  En  tal  caso procederemos de  la manera contraria,  realizando  primero el paramento exterior, sobre el cual ejecutaremos la aislación hidráulica (aquí conviene no usar pintura asfáltica  puesto que  puede   llegar  a  degradar   al   telgopor)   luego   colocaremos   las  planchas  de   telgopor  y  sobre  él,  un  film de  polietileno (como barrera de vapor) el cual se irá levantando a medida que se levante el paramento interno (figura 2). 

En ambos casos el muro exterior permanecerá húmedo después de cada lluvia, lo que en parte puede paliarse aplicando  sobre el ladrillo visto, pinturas incoloras (transparentes) a base de siliconas, la que por unlado complicará la entrada del agua y por el otro facilitará el escape de la que se pudo haber filtrado.

Ambas opciones presentan puntos débiles en sus vinculaciones (f).  La mismas se dan mediante grapas en forma de “Z” , las que crean inevitablemente puentes térmicos. Se debe procurar que las  grapas sean de algún material inoxidable (hierro galvanizado) para obviamente evitar su oxidación  y con ello el debilitamiento en la vinculación. Otros puntos conflictivos son los refuerzos (dinteles,  columnas y vigas  de encadenado)  y en  las aberturas (tanto puertas como ventanas) en donde se debe sellar  con   mortero   hidrófugo   en   todo   su   contorno,   que  incluye tanto la llegada de la cámara de aire, como los  alfeizares.  

El alzado de la mampostería es similar al de una pared  simple,  con la salvedad de que se irán dejando pelos  (las grapas conformadas por hierros del 4,2 de 35 cm)  amurados   al   primer   paramento   con   concreto.   Al  ejecutar  el   segundo paramento  se   irán doblando  los  pelos  en  forma  de  Z,   incorporándoselos  a   la nueva  pared  también con concreto.  Previamente se pincharán en ellos planchas  de telgopor (en caso de construirse primero el exterior).

Efecto de la corrosión producida en las trabas de acero, sobre la mampostería

Las siguientes son algunas de las razones por las que muchos constructores ejecutan primero el paramento interno:

1. si   la   losa  utilizada  es  cerámica,  haremos  pisar   las  viguetas   sobre  la  pared,  por   lo que  (en un principio)  no  necesitaremos la pared exterior. Obviamente después se tornará necesaria debido a que ambas; por intermedio de  las grapas; actuarán de manera portante en forma conjunta.
2. el hidrófugo forma una capa enteriza sin interrupciones, vinculando la mampostería con vigas, losas y columnas.
3. el electricista trabajará cómodo sobre la pared, rompiendo solo donde sea necesario para la colocación de una caja.

Las razones por la que muchos constructores ejecutan primero la pared externa son:

1. para poder realizar una cámara aislante mas ancha y por consiguiente de mejor resultado, no solo térmico sino  también acústico.
2. permite ejecutar la capa aislante hidráulica sobre el filo interno del paramento externo, cortando así el paso del   agua, antes de que pudiera acceder a la cámara de aire e inutilizarla.

Las siguientes imágenes exponen diferentes alternativas de encuentro entre las paredes con la losa, sea esta para techo o  para entrepiso:

MORTEROS PARA MAMPOSTERÍA

Son varias  las funciones cumplidas por el  mortero,  siendo  la principal   la de unir mecánicamente por adherencia y por fricción,  a  los mampuestos entre  sí.  Otra  función es  la de  salvar   las   irregularidades  de  las caras  de  los  mampuestos,  manteniendo una perfecta nivelación horizontal.  Quizás  la función mas obvia es  la de sellar  las  juntas que forman  los mampuestos,   dando   hermeticidad   al   conjunto.  Todo   esto   tiende   a   lograr   un  material   casi   homogéneo   y  monolítico,   conseguido además mediante su disposición en trabas.

Designación de morteros y hormigones:

MORTERO = AGLOMERANTE +  AGLOMERANTE 2RIO (si existe) + ARIDO FINO + AGUA
HORMIGÓN = AGLOMERANTE + AGLOMERANTE 2RIO (si existe) + ARIDO FINO + ARIDO GRUESO + AGUA

Aglomerante Principal: Es el que integra o conforma la mayor parte de la mezcla, siendo su componente esencial.
- cemento → mayor capacidad aglomerante
- cal → en 2do
 orden
- yeso → menor capacidad aglomerante

Aglomerante secundario: usado para atenuar (mediante cal a un mortero de cemento) o reforzar (aplicando cemento a un  mortero de cal) la mezcla según se requiera. Puede o no estar incluida en ella.
NOTA: cuando se requiere un mortero de gran resistencia a la compresión y a la acción de heladas , el mortero debe ser   rico en cemento, pero en cambio si se precisa la docilidad, es preferible la riqueza en cal. Árido fino: Su fin es evitar la contracción del aglomerante al fraguar. Generalmente es la arena. Árido grueso:  piedra o cascote,  solo esta presente en  los hormigones.  Su fin es económico:  le da mayor volumen a la   mezcla sin la necesidad de echar mas aglomerante. Cuando el árido grueso utilizado es el cascote, estamos en presencia de un Hormigón pobre.

Hidraulizante: polvo de ladrillo. Humecta la mezcla.

Hidrófugos: utilizados para mezclas impermeables (las torna impermeables).
- De masa: esta compuesta por productos químicos que bloquean los capilares y poros, impidiendo la acumulación de agua en los cuerpos porosos. Obturan o sellan los poros.

- De superficies:  son generalmente pinturas.  Se usan para pintar membranas,  produciendo una película sobre las
superficies pintadas (caucho o asfalto en caliente).

Cales:
- Cal Aérea: se usa si se tiene la seguridad de que estará en contacto con el aire para su fragüe, ya que fragua solo en  presencia de éste. De consistencia pastosa y cremosa, es bien maleable y fácil de aplicar.
- Cal  Hidratada:   variedad   de   cal   aérea,   en   polvo   a   la   cual   se   le   debe   agregar   agua   para   su   preparación  (rehidratación).
- Cal  Hidráulica:  no necesita   aire  para   fraguar,  pero  si  un poco de  humedad.  Usada   en morteros  de   asiento,   especialmente en paredes gruesas.

Es para grandes masas constructivas (paredes gruesas) compuestas tanto por morteros como por hormigones, en  donde no se tenga la certeza de que llegará el aire. De consistencia áspera, agresiva y seca, apta para mampostería  de fundación.

Concreto: mortero de cemento puro sin cal 1/3 o ¼ = 1 de cemento + 2; 3 o 4 de árido (arena).

Mortero aéreo reforzado o mortero cementicio: usado para apoyar bloques de cemento. Es un mortero de cal reforzado  con cemento: la cal es el aglomerante principal, mientras que el cemento es usado solo con el fin de darle mas consistencia   a la mezcla.

Klaukol: producto con resinas y polímeros que le otorgan mayor adherencia al mortero de cal. Se aplica con llana dentada.

Tabiques livianos:

Son paneles  gypsum board,  comercializados  en el  país  por   la marca Durlock.  Se  los  utiliza  fundamentalmente como  elemento divisor  de áreas   interiores,   son versátiles  y presentan  la  posibilidad de albergar   instalaciones.  Son  tableros   conformados de roca de yeso bihidratado, al cual se le adhieren láminas de papel de fibra celulosa resistente. Se disponen   en placas transparentes u opacas cuyo tamaño standard es de 1,20 x 2,40 m y entre 7 y 15 mm de espesor, sirviendo tanto   para cielorrasos, revestimientos y tabiques.

En  tabiques,   los paneles son aplicados a un sistema soporte (estructura metálica o de madera)  proveído por  la misma   empresa.  Estos paneles pueden usarse como artilugios para mejorar  la  térmica en una pared ya construida (aplicándole  telgopor y encima el panel  Durlock (fig.  1) para ocultar cañerías no embutidas a  la pared (fig.  2) o simplemente como   tabiquería intermedia (fig. 3).


Presenta como ventajas:
Colocación en seco y sin la necesidad de albañiles
Rapidez de colocación (10 veces mayor que los
mampuestos)
Menor peso que cualquier otro cerramiento (un 12 %
menos respecto del ladrillo)
Permite mejorar la aislación acústica y térmica
Resistente al fuego y a la combustión.
Actualmente se puede curvar
Superficie apta para recibir cualquier tipo de acabado
(pintado, empapelado, azulejado, etc.)

Presenta como desventajas:
Limitada resistencia al impacto
Poca durabilidad en atmósferas saturadas o de
anegamientos periódicos
Mal aislante acústico (a pesar de los dispositivos creados
por sus fabricantes)

REFUERZOS:
Las mamposterías son estructuras de superficie vertical (paredes) las cuales al ser delgadas y altas (mas de 1,5 m de altura)   y trabajar puramente a la compresión, presentan inestabilidad, es decir que tienen posibilidades de pandeo. Otro problema   al que se ven sometidas las paredes (sean éstas de mampuestos macizos o huecos) son las grietas producidas por distintos   esfuerzos de  tracción y flexión a causa de hundimientos en su base.  Dado que  las paredes no están capacitadas por si   mismas para soportar tales solicitaciones, se recurre a refuerzos para contrarrestarlos:

a) encadenado superior
b) encadenado inferior
c) columnas en las aristas
d) dinteles
e) pilares en los muros

a) y  b) encadenados superior e inferior:
Es un marco rígido indeformable (marcado de mampostería) el cual consiste en unir una serie de pequeñas columnas Hº Aº   mediante una viga de encadenado  superior  y otra  inferior,  constituyendo así  una estructura de hormigón armado que  funciona como una especie de cinto o cadena de contención que evita que las paredes se abran o cierren imposibilitando su  caída. Antiguamente se utilizaban cadenas, de ahí su denominación actual.

El   encadenado   asegura   una   buena   distribución   de   las   cargas   sobre   las   paredes   (encadenado  superior) y sobre el  cimiento (encadenado  inferior)  evitando en ellos  la aparición de fisuras o  grietas.  El rol del encadenado será tanto mas importante cuanto mas   concentradas   sean   las   cargas  provenientes  desde   la  parte  superior. El encadenado soportará movimientos tanto hacia arriba  como hacia abajo, de modo que la armadura será igual en la parte  alta o baja de la pieza, así se trate de un encadenado superior o  inferior (de fundación).

Su construcción   se  hará   con hormigón  armado,  de  una   altura  mínima de 15 cm y un ancho equivalente al grosor de la pared.

Se lo arma con 4 ∅ 8 (dos arriba y dos abajo) y estribos ∅ 4 cada 20 cm. Las barras se  colocan rectas (sin doblar) y con ganchos en las puntas. El encofrado para el encadenado  superior  se realiza como  lo  indica  la  figura,  mientras que el  encadenado  inferior  es de  construcción similar al de una viga  de fundación.

En caso de pasar sobre vanos importantes se aumentan los hierros o  la altura de la pieza para que siga funcionando como tal, evitando  la flexión.

El encadenado inferior no es otra cosa que una viga de fundación,  la cual se encarga de unir las posibles zapatas aisladas o pilotines  que conformen el cimiento.

Este conjunto estructural es apto para zonas sísmicas. Armadura para encadenado superior: 4 ∅ 8 con estribos ∅ 4 cada 20 cm con ganchos en las puntas para su anclaje. Armadura para encadenado inferior: 4 ∅ 10 con estribos ∅ 4 cada  20 cm.

c) columnas en las aristas:
Los encadenados superiores e inferiores son complementados por una serie de pequeñas columnas de vital importancia,   especialmente en las aristas; que es en donde se producen las fisuras o quiebres en caso de temblores; creando así una caja  estructural conformada por encadenado superior, encadenado inferior y columnas. Para su construcción ver “pilares”.

d) dinteles:
El dintel es un refuerzo o una pieza utilizada para soportar y redistribuir las cargas ubicadas   por  encima de  los vanos,   llevándolas  hacia  sus  laterales   (hacia el  muro).  Dicho en otras  palabras el dintel es el cierre superior de un vano y constituye una estructura que funciona a   la flexión, exactamente igual que una viga.

Existen varios recursos para concretar el dintel, siendo el mas generalizado el de hormigón  armado,  en razón quizás,  de su simpleza constructiva.  Otras alternativas son  la piedra,  el   hierro  perfilado  o  la  mampostería   armada,  esta  última  muy  aplicada   en mampuestos  de  ladrillos macizos y de vanos relativamente chicos.

Algunos autores recomiendan un apoyo mínimo de 20 cm sobre las paredes laterales al vano,   otros en cambio  lo fijan en 30 cm,   la cátedra por su parte  lo establece entre  10 a 15 cm  (dependiendo del peso a soportar)  el hecho es que cuanto mayor es el apoyo, mejor será la  13distribución de   las   cargas   sobre   la  pared,  ya  que  al  aumentarse   la   superficie  de   apoyo  disminuye   el  nivel   tensional  (concentración de cargas) sobre el  muro. Para el caso de que hayan ventanas o vanos muy cercanos,  los dinteles serán

En cuanto a su altura, podemos decir que es proporcional al ancho del vano, recomendándose un valor aproximado al 10 %  de la luz del vano. De aquí se desprende la siguiente tabla:

Por cada 15 cm de espesor de muro, se agregan dos hierros más a la armadura principal, es decir que en una pared de 30 cm aplicaremos dos barras mas, a las cantidades dadas en cada caso. Ejemplo: para un vano de 1 m de luz sobre una pared de   30 cm, tendremos una armadura conformada por 4 ∅ 8, mientras que en una pared de 45 cm tendremos 6 ∅ 8.

La armadura especificada en el cuadro es la correspondiente a la principal; cuya obvia ubicación es en la parte inferior del   dintel; pudiendo usar armadura mínima en la parte superior (2 ∅ 4 o 2 ∅ 6 según las solicitaciones).  Cabe aclarar que  muchos  profesionales; tratándose de dinteles de poca luz; no dan por necesarios hierros superiores.

Como vimos, para dimensionar un dintel es mas importante la luz del vano, que la carga en sí, debido a que ante una mayor  luz, tendremos un mayor momento flector. Esto se explica con la formula:

Respecto a su forma,  es conveniente que sea rectangular  y no cuadrada,  ya que se aprovechará el  mayor  momento de inercia del primero, ahorrando así en armadura (de ser cuadrada tendremos que aumentar la cantidad o el espesor de los   hierros).

Su construcción es similar a la de una viga,  con encofrado de madera sostenido por puntal. Es recomendable tomar la   precaución de prolongar   lateralmente  los hierros hasta embutirlos a  la pared,  con  lo que muro y dintel  funcionarán de  manera mas integral.

El espesor del dintel en cada caso, será aproximadamente 4 cm menor (2 de cada lado) que el grosor de la pared, valor que  es determinado por el encofrado.

Siempre que  los cimientos pasen por debajo de  los vanos,  deberán continuarse normalmente o en  todo caso reforzarse  (agregando mas hierro) pero nunca cortarse o interrumpirse, ya que se corrompería la caja estructural.

Tipos:
- De Hº Aº.
- De mampostería armada:  se colocan 2 o 3  ∅  8 entre  las  juntas horizontales o  lechadas durante 2 o 3 hiladas  sucesivas, para constituir así un sólido de mampostería armada en donde la armadura no se ve debido a que está en  el interior de la pared. Las lechadas se rellenan con concreto, ya que la cal oxidaría la armadura.
- De madera muy dura
- Metálicos: perfiles de hierro que requieren de un cálculo previo.
- Viguetas prefabricadas.
- De todo material capaz de aguantar solicitaciones a la flexión.

Para el caso de paredes hechas en la que quiero ejecutar una reforma, primero se pone el dintel en una mitad del espesor de   la pared, se espera 7 días (a que fragüe) una vez cumplido el fragüe se hace lo mismo con la otra mitad. Recién después de  colocar ambas vigas procedo a abrir el vano. Lo mas indicado para esto es la utilización de perfiles doble “T” o viguetas.

e) Pilares:
se construyen en paredes  no portantes   (de 15 cm de espesor  o menos) con el  fin de darles estabilidad.  El largo máximo entre pilar y pilar se fija por reglamento,   y cada municipio determinará el suyo, pero en general  ronda entre los 3 a 4,50 m. Los pilares suelen hacerse  con   la  misma  mampostería   que   conforma   al  muro,  determinando  salientes  en  los   sectores  en donde  son  aplicados,   los  que  no  son muy  apreciables   desde   el  punto de vista estético.  Para evitar  estas   salientes   se  recurre a columnitas de hormigón armado,  cuyo espesor coincide con el  de la pared a la que  sirven. Para su construcción se preverán chicotes en la viga de fundación, de no menos de 40 cm  de largo, en los cuales se empalmarán los hierros propios de la armadura de la columna. Esta   armadura   se hará  con 4  ∅  10 y estribos  ∅  4 cada  15 cm,  debiendo concretarse  antes  del  levantamiento   de   la   pared   ya   que   servirá   como   guía   de   interrupción   de   la  mampostería  provocando su dentado. Conviene dejar un dentado de ¼ de ladrillo, para asegurar su completo  llenado.  El  encofrado se realiza una vez  levantada  la pared,  apoyando dos  tableros   sobre  la misma vinculándoselos con alambre o una tabla clavada. Antes de hormigonar se mojará bien la pared. 

Mampostería de Piedra

Es el tipo de mampostería menos difundido en nuestro país. Una de las razones de esto es que la piedra resulta demasiado pesada, tanto en el sentido estructural como en el estético. Hoy por hoy su uso se  limita al revestimiento de paramentos y solados, en placas que difícilmente superen los 4 cm de espesor.

En zonas como Mar del Plata se construye paredes de piedra apoyándolas contra una  de   ladrillos   comunes  de  15  cm,   ambas   trabajarán  de  manera   conjunta.  La colocación de  las  piedras  es posterior  a  la construcción de  la pared de  ladrillo común,   así   como   de   la   carpintería   Su  aplicación   requiere   de   un   operario especializado ya que deberá ajustar cada piedra correctamente,  disponiéndolas en trabas irregulares, las que presentan riesgo de deslizamientos, puesto que el peso de cada piedra produce un empuje descontrolado sobre las vecinas. Por ese motivo lo corriente es enrasar el muro cada metro de altura para conseguir la horizontalidad de los planos de equilibrio y provocar la correcta distribución de las solicitaciones.

La aplicación de las piedras se hará con la pared bien asentada, en razón de evitar  que  la  rigidez y el  peso de  la piedra favorezcan   al   agrietamiento   de   la mampostería común.

Toda  mampostería   de   traba   irregular requiere   trabajo   de   labra   en   algunos puntos singulares  de  la obra:   jambas, encuentros   en   esquinas,   arcos, dinteles, etc.

Cuando   las   piedras   utilizadas   son   de   tamaño   y   peso   considerable;   no manejable por un hombre; se las denomina sillar, y al arte de aplicarlas en la construcción de mampuestos se la conoce como sillería.

Mampostería de Bloques de Hormigón

Este material posee excelentes condiciones  de resistencia mecánica, aislación termoacústica e incombustibilidad, pero uno de sus puntos débiles es que son malos  protectores térmicos.  Para  seguir  describiendo  sus  ventajas  me  remito a la practicidad que implica el hecho de poder fabricarlos en obra, con operarios medianamente especializados (solo basta con tener los moldes) lo que en ciertos casos agiliza notablemente la solución de algunos detalles constructivos. La razón por la que pueden ser construidos en obra es simple: no necesitan de una cocción y se elaboran con un mortero de cemento o concreto de uso común (MC 1:8 al que se le pueden añadir otros agregados como la arena o la conchilla) con el cual se   obtiene un producto de medianamente buena performance. Es oportuno recordar que el hormigón trabaja íntegramente a la  compresión y prácticamente  nada   a  las  demás   solicitaciones,  por   lo que  las  piezas   solo pierden  su vulnerabilidad o fragilidad una vez que están colocados, es decir que empiezan a trabajar a la compresión. Por tal motivo su manipuleo debe hacerse con sumo cuidado. Por la misma razón el corte de los bloques es muy difícil de ejecutar.

Un aspecto que  lo asemeja con  la mampostería de  ladrillos  cerámicos  huecos,   es   la   rapidez   de   colocación   del  material,   erigiendo   la   pared  ágilmente, dada la liviandad de la pieza.

Entre la gran variedad de bloques de hormigón se destacan los de la figura  de la izquierda y con los cuales obtenemos los cerramientos que al lado se  ilustran.

Pese a las virtudes antes enumeradas, este material posee desventajas que equiparan en cantidad a las anteriores: entre otras   se puede nombrar la exigencia de refuerzos y encadenados en demasía (según el mortero utilizado) y el constante riesgo de  fisuración que presentan ante la clavazón y el canaletéo. Pero sin lugar a dudas el problema principal de estos mampuestos   lo constituye su gran tendencia a agrietamiento, a causa de la retracción que sufre el cemento al momento de fraguar (la que  puede tardar hasta un mes) lo que constituye el 90 % de las fallas que afectan a las paredes compuestas por estos bloques.

La retracción consiste en la pérdida de agua por parte del cemento, con su consecuente pérdida de volumen, que afecta  tanto a los bloques mampuestos (por constituirse con cemento) como al mortero de asiento. Por este motivo es aconsejable   almacenar los bloques (en atmósfera seca) por un tiempo prudente hasta completar su retracción (mínimo 2 semanas) con lo  que estarán listos para su aplicación. De aquí se desprende que bajo ninguna circunstancia se utilizarán bloques mojados y   ni siquiera húmedos.

Además de este problema, los bloques de hormigón modifican su volumen ante la ausencia o presencia de agua:  sufren  dilatación al absorber agua y cuando secan, recuperan sus dimensiones originales. Por esta  razón es de vital importancia aislarlos correctamente tanto del agua de lluvia, como de la  humedad ambiente interior (condensación).



Otro factor causante de grietas, es el uso de unidades rajadas. La   presencia   de   un   solo   bloque   agrietado,   determinará   la  segura prolongación de  la fisura,  hacia el  resto de  la pared. Después de lo dicho esta demás señalar que los bloques deben  seleccionarse minuciosamente.











 

Los refuerzos contribuyen en gran medida a contrarrestar los  movimientos causantes de  las fisuras y serán esencialmente  los  encargados  de  soportar  y distribuir   las  distintas   solicitaciones  de  la obra.  Para  los  dinteles y vigas de encadenado superior existen piezas especiales, como la que vemos en la figura, mientras que los refuerzos verticales; dado que la erección de la pared se realiza a   junta   recta,   es   decir   manteniendo   la   correspondencia   vertical   de   los   agujeros (prescindiendo   de   la   traba);   se   construyen   directamente   incorporando   el   hierro   y   la  mezcla   dentro   de   los   huecos conformados por los bloques. 

En paredes muy largas es recomendable hacer juntas de dilatación vertical, las que interceptarán o cortarán a la pared y el   encadenado en toda su altura.

No es  necesario que el  mortero de asiento cubra  totalmente  la  superficie   superior  del  bloque,   sino  solo el  perímetro  longitudinal de aquella de  igual manera que para el  cerámico hueco portante (figuras 1 y 2). Para el caso de las  juntas  verticales, se aplica la mezcla en las aletas antes de colocarlos (figura 3).

Mampostería De Ladrillos o Bloques Huecos Portantes

En este caso los canales huecos se disponen verticalmente y por consiguiente de forma paralela al sentido de la fuerza, lo que  le otorga una gran capacidad portante.  Pese a ello  se  recomienda el  uso de  refuerzos para  lo cual  vienen piezas  especiales.

Una ventaja que estos ladrillos  tienen por sobre los macizos,  es que con ellos se puede obtener paredes de igual resistencia, pero mas delgadas (de menor espesor) y de un peso considerablemente mas bajo, y con un menor consumo de mezcla.

Otra diferencia a  favor  es  que por   ser  de  fábrica,  son muy parejos  y  regulares, presentando cualidades homogéneas tanto en su forma como en su calidad.

El  problema de  la rotura para  la canalización de conductos explicado en el  caso anterior,   se   profundiza  mas   aquí,   dado   que   en   el   anterior   (ladrillo   hueco   no portante)   la  pared   solo debía   soportar   su propio peso,   en  cambio   aquí,  deberá aguantar cargas suplementarias al mismo. Si bien este concepto es aplicable a todo muro de mampostería, es aquí donde gana mayor importancia. 

Como se dijo anteriormente existen piezas especiales para la fabricación de dinteles y columnas. También tenemos bloques  dispuestos en mitades,  pero el  corte de un bloque (en caso de requerirse) se ejecuta de  la misma manera que para  los  ladrillos huecos no portantes.

Su disposición también se da en trabas, pero la mezcla no abarca la  totalidad de  la  superficie   superior del   ladrillo,   sino que  se coloca sobre los bordes, es decir sobre la cuadrícula perimetral del bloque (sobre los huecos mas pequeños) tal como lo muestra la figura. Otra salvedad es que las juntas verticales no necesitan de mezcla, o sea que el mortero solo se aplicará arriba y abajo del   ladrillo y  sin abarcar   su parte central,   lo que  redunda en economía   de   mortero.   Además   el   hecho   de   constituir cerramientos mas livianos que los  ladrillos macizos,   repercute en una notable economía en la estructura de fundación.

La lechada o junta horizontal, será del orden de 1 cm de espesor. Al momento de su colocación deberán estar levemente húmedos mas no mojados (con gotas de agua) ya que de suceder, ablandaría el mortero.

Por tal motivo conviene mojarlos con varias horas de antelación a su colocación.

Aquí no hace falta usar una mezcla tan reforzada como la usada en los ladrillos macizos, pero a su vez suconsistencia no deberá ser cremosa, pues se escurrirá por los huecos. Bastará con un MAR 1:1/8:3.

Con éstos ladrillos se puede elaborar las siguientes paredes:

Por   razones   obvias,   la   construcción   de   la   capa aisladora  demandará   el  uso de  una   faja  de   fieltro asfáltico, que le brinde una  superficie de apoyo a la mezcla (figura izquierda).

Los   refuerzos verticales  o columnas  se construyen superponiendo  las  piezas   especiales  para   tal   fin  e introduciendo en el  hueco  resultante,  3  ∅  8 como mínimo (figura derecha).

Si bien estas consideraciones son de orden general, conviene   siempre   priorizar   las   recomendaciones dadas por el fabricante, y ante cualquier duda recurrir a ellos, en pos de solucionar y satisfacer cualquier inquietud surgida al momento de su aplicación.

Mampostería De Ladrillos Cerámicos Huecos No Portantes

La técnica de colocación del ladrillo hueco no es diferente a la del macizo (junta trabada),  pero a pesar de ello, con los huecos no se puede obtener paredes portantes, dada la escasa resistencia a la compresión que los mismos presentan. Por esto es que su mayor utilización se da para fabricar paredes o tabiques de cerramiento o divisorias de ambientes interiores. Si están expuestos a la intemperie, conviene vincularlos con mortero de cemento.

Como se puede ver, sus hoquedades se disponen horizontalmente, es decir en sentido transversal al de las solicitaciones, de ahí su reducida resistencia a la compresión. Como aspecto positivo, entre otras cosas presenta: una buena aislación térmica y; gracias a su reducido peso; las piezas se disponen de un tamaño mayor a los macizos, lo que acelera la construcción de la  pared, además de permitir un ahorro de mezcla en razón de la menor cantidad de juntas.

Son muy aptos para ser usados en paredes aislantes térmicas (paredes dobles) dado que ellos por sí solos constituyen un buen aislante térmico, imagínense con una cámara de aire de por medio. Con las dimensiones expuestas anteriormente se pueden obtener los siguientes cerramientos:

Para evitar el corte de las piezas, se dispone de mitades o bloques  medios,   pero   en   caso   de   tener   que   realizarlos,   se   los   ejecuta  empleando la cuchara, tal como lo muestra la figura.

Otro aspecto medianamente  importante de mencionar es el  hecho  de que  los huecos  o canaletas   (para  los distintos conductos)  son fáciles de ejecutar. Lo malo de las roturas provocadas en pos de la  colocación de caños que hacen a las distintas instalaciones (agua,   electricidad, etc.) es que debido a la estructura interna (hueca) del   material se “carcome” la mitad del espesor de pared, reduciendo en un 50 % la superficie de apoyo   y provocando en la   misma un aumento del 100 % de la carga, con el inminente peligro de colapso que esto implica, peor aún si el canal en  cuestión pasa por lo bajo de la pared, exponiendo al punto crítico a un esfuerzo aún mayor. 

Mampostería De Ladrillos De Máquinas:

Esencialmente  son  iguales  que  los  comunes,   solo que  su proceso de moldeo se dio a  través  de máquinas,  que como resultado dio un ladrillo mas homogéneo en cuanto a su forma y a su resistencia.  La construcción de paredes con estos ladrillos es similar a la de los macizos comunes, con algunas pequeñas salvedades como por ejemplo, la posibilidad de utilizar un lecho o junta horizontal de menor espesor, en razón de su regularidad.

Otra ventaja es que pueden venir  con perforaciones,   lo que  los  torna mas  livianos y maleables y  les otorga un mejor aislamiento  térmico.  Lógicamente   la  disposición de   las   perforaciones   es  vertical,   es decir paralela al sentido de las solicitaciones.

Mampostería De Ladrillos Comunes

Las paredes mas frecuentes son las de mampostería, las cuales son paredes ejecutadas con pequeñas piezas posibles de ser acomodadas a mano (mampuestas)  asentados mediante una mezcla o mortero   de ligantes   (cal o cemento o ambos simultáneamente) y arena. De las funciones del mortero se hablará mas adelante.

La construcción de paredes mampuestas requiere el conocimiento de ciertas normas; las que amén de ciertos detalles; son similares para todos los tipos de materiales con que se las puede construir. De su correcta aplicación dependerá el buen funcionamiento de la pared.

Toda   pared   trabaja   a   la   compresión,   por   lo   que   la   disposición   de   los  mampuestos será mediante trabas, constituyendo aparejos, los que en general deben estar bien alineadas, bien niveladas y a plomo. Dicho en otras palabras,  toda   mampostería   debe   ser   trabada,   es   decir   que   no   debe   haber  correspondencia  entre   las   juntas  verticales  de  dos  hiladas   sucesivas   lo que  provocaría la aparición de fisuras o grietas (ver figura),  debilitando la pared.

Además,   para   evitar   deslizamientos   laterales,   se   debe   procurar   la   perfecta  nivelación de cada hilada y para sortear el pandeo, valiéndose de una plomada  se verificará constantemente la verticalidad del paramento.

Mampostería de ladrillos comunes:

El ladrillo es un material de tipo cerámico o barro cocido, el cual previamente fue amasado con agua conformando así una  pasta, que luego de ser moldeada, fue horneada a una temperatura que osciló entre los 900ºC y los 1000ºC. Si se llega a una  temperatura de unos 1200ºC, se provoca en la pieza un principio de vitrificación, que la convierte en un material carente de poros y resistente a las heladas, ideal para ser usado en obras de ladrillo a la vista. Por otro lado también gana una elevada  resistencia a  la compresión,  por lo que son aptos para ser usados en la conformación de elementos sometidos a fuertes  solicitaciones.

Del ladrillo macizo común se puede agregar que cada pieza debe guardar cierta proporción para poder ser utilizado normal  y correctamente en cualquier tipo de aparejo.

El tamaño de las juntas se dará en función de la regularidad de los ladrillos, siendo lo suficientemente gruesa como para absorber las alteraciones formales de los mismos, pero a su vez lo mas delgada posible, en razón de procurar una buena resistencia y un buen rendimiento económico. Teniendo en cuenta estas razones, se puede fijar para el ladrillo común un espesor de junta de 1,5 en las lechadas (juntas horizontales) y de 1 cm en las juntas verticales.

Además   de   la   irregularidad   en   su   forma,   los   ladrillos   comunes   tampoco   suelen   tener   condiciones   homogéneas   de  resistencia, por ello deben plantearse los coeficientes de seguridad a unvalor considerablemente menor al coeficiente real  de rotura. es decir que siendo este último de un valor aproximado de 25 Kg/cm2, su sigma admisible será de 6 a 8 Kg/cm2


Sigma de Rotura: 25 Kg/cm2 (resistencia real)
Sigma Admisible: 6 a 8 Kg/cm2


Estos ladrillos son usados tanto en tabiquería como en la construcción de muros portantes, teniendo; para este último caso;   que seleccionar las piezas de mejor calidad y por consiguiente, descartar los ladrillos bayos en razón de su poca resistencia  a la compresión por causa de una mala cocción. Una forma de comprobar la calidad de un ladrillo es mediante el sonido  que produce al ser golpeado (éste deberá ser claro). Por otra parte las aristas vivas y las caras bien dejadas, son también   factores que denotan calidad. Pero sin duda la forma mas efectiva es mediante su coloración:

• Los ladrillos bayos están poco cocidos y son sumamente frágiles, presentando una coloración anaranjada.
• Los normales tienen una coloración rojiza y homogénea, siendo mucho mas fuertes que los anteriores y de textura  pareja.
• Por último los ladrillos recocidos son de color rojo morado, presentando manchas negras, amarillas y plateadas. 

Ante los golpes producen un sonido metálico. Es oportuno mencionar que un buen ladrillo tiene la  justa (entre 900ºC y 1200ºC) no está ni muy cocido ni muy  crudo, es decir que esta “a punto”.

Con estos ladrillos se pueden fabricar paredes de distintos espesores, usos y terminaciones y tienen laventaja por sobre los  bloques, de poder ser cortados a cualquier medida (los bloques solo permiten aplicarse enteros o en mitades).

Elaboración:

La ejecución de las distintas paredes que vemos en las figuras superiores, tienen el mismo principio constructivo, el cual se   detallará a continuación:

1. primero que nada debemos  verificar  el   replanteo,  colocando  los  hilos  y constatando  su escuadra y mediante plomada proyectamos los hilos en el cimiento.

2. luego de verificado el replanteo, nos disponemos a fijar un hilo guía, que nos permitirá mantener la horizontalidad   de las hiladas. Este hilo se ubicará sobre la cara de la pared que queramos mas pareja ydeberá estar bien tirante,  para lo cual nos valemos de una de las dos alternativas a saber:

   a) lo atamos a una regla fijada mediante grampas y aplomada en  la que se puede marcar  con  lápiz,   los  distintos niveles consecutivos de altura de cada hilada (ladrillo + espesor de  junta).  Estas medidas se  trasladarán a las demás reglas mediante el nivel de manguera.
   b) Colocamos el primer ladrillo y sobre él apoyamos otro al que le atamos el hilo.

En ambos casos (en especial para la regla) el hilo se fijara en cada esquina o extremo de la pared.

Obviamente el   hilo se irá levantando a medida que se levantan las hiladas.

3. antes de empezar   la colocación de  los  ladrillos,  se debe mojar abundantemente  tanto al cimiento como a los ladrillos, con el fin de eliminar el polvo superficial (lo  que mejora su adherencia con el mortero) y evitar que el ladrillo seco absorba el   agua del mortero, “quemando” la mezcla.

4. una vez colocados los hilos, mojados los ladrillos y preparada la mezcla (dando  la capa aisladora) se empieza con la colocación de los  ladrillos.

El mortero de asiento se puede aplicar ladrillo por ladrillo o a lo largo de  toda  la hilada (como vemos en  las figuras)  para  luego  ir asentando  los  ladrillos. En ambos casos se los asentará fuertemente con las manos y se  les propinará pequeños golpes con el mango de la cuchara, hasta nivelar  su arista de borde con el  hilo.  El  excedente de cal   (que se desplazará  lateralmente con cada asiento) será recolectado con la  cuchara y aplicado  (de ser necesario) a las juntas verticales. Luego de terminada la hilada, se  repetirá el procedimiento en las hiladas superiores consecutivas.

Es recomendable que se controle cada 5 o 6 hiladas tanto el plomo como  el nivel horizontal de la pared, éste último mediante el nivel de burbuja.

Como mezcla para el asiento puede usarse un MHR 1:1/4:3 (para mampostería de cimentación) o un MAR 1:1/4:3 o ambos  pueden   ser   reemplazados   por   cemento   de   albañilería  de   excelentes   resultados.

El   cemento  de   albañilería   consta  del   aglomerante mas el agregado de productos plásticos. A esta mezcla comercial solo se le agrega arena y agua.

Reglas de aparejos:

1) Entre   hilada   e   hilada   no  deben   existir   coincidencia   entre  juntas verticales (llagas).

2) Se   debe   procurar   la  horizontalidad   de   las   lechadas  (juntas   horizontales),   para   evitar  el deslizamiento de las mismas.

3) En el  arranque de pared,  se  colocan   tantos  ¾  como   cabezas  tenga la misma en dicho arranque.

Primero   debe   determinarse   la  cantidad de cabezas que contiene  la pared.

Cabeza: es la punta de la pared o  la   cantidad   de   hileras   (ladrillos  colocados   de   soga)   necesarios  para   completar   el   espesor   de   la  misma.

Mampostería - Construcción

Las paredes mas frecuentes son las de mampostería, las cuales son paredes ejecutadas con pequeñas piezas posibles de ser   acomodadas   a  mano   (mampuestas)   asentados  mediante   una  mezcla   o  mortero   de ligantes (cal o cemento o ambos  simultáneamente) y arena. De las funciones del mortero se hablará mas adelante.

La construcción de paredes mampuestas requiere el conocimiento de ciertas normas; las que amén de ciertos detalles; son  similares para todos los tipos de materiales con que se las puede construir. De su correcta aplicación dependerá el buen  funcionamiento de la pared.

Toda   pared   trabaja   a   la   compresión,   por   lo   que   la   disposición   de   los  mampuestos será mediante trabas, constituyendo aparejos, los que en general  deben estar bien alineadas, bien niveladas y a plomo. Dicho en otras palabras,  toda   mampostería   debe   ser   trabada,   es   decir   que   no   debe   haber  correspondencia  entre   las   juntas  verticales  de  dos  hiladas   sucesivas   lo que  provocaría la aparición de fisuras o grietas (ver figura),  debilitando la pared.

Además,   para   evitar   deslizamientos   laterales,   se   debe   procurar   la   perfecta  nivelación de cada hilada y para sortear el pandeo, valiéndose de una plomada  se verificará constantemente la verticalidad del paramento.

PAREDES O CERRAMIENTOS VERTICALES U OPACOS

Pared: Elemento de cierre lateral que además de cumplir la función de delimitar espacios, también controla situaciones tales como  temperaturas, viento y sonido. Las paredes pueden funcionar estructuralmente de dos maneras: como muros portantes, en  donde son capaces de soportar cargas suplementarias a su propio peso, tanto gravitatorias (techos y otros muros superiores)   como dinámicas (vientos y sismos); o bien funcionar como simples tabiques divisorios, en cuyo caso son no portantes. 

Muro: pared destinada a hacer mucha fuerza o potencia (de contención y sostenimiento), como por ejemplo el muro de  recalce usado en subsuelos: técnica para construir por debajo del nivel de la base vecina. Su espesor mínimo es de 0,20 m.

Tabique:  pared   estructuralmente   débil   careciente  de   funciones   estructurales,   cubre   o  soluciona  problemas   acústicos,  visuales, etc y su costo es menor que el del muro. Su espesor es siempre igual  o menor a 15 cm de espesor, el cual en  cualquier punto de su superficie, estará cubierto por una sola pieza.

Usualmente se los construye con materiales livianos,   por lo que en planta baja se los suele utilizar sin cimientos, apoyándolos directamente sobre el contrapiso. 

Elementos a considerar:

• Aislación térmica: es fundamental para ello contar con una cámara de aire ( lo mas conveniente) o en su  defecto  reemplazar  al  aire con algún material  aislante  térmico  (telgopor).  También entra en  juego el   espesor de la pared (cuanto mas gruesa Mejor).
• Aislación acústica: el sonido se transmite por dos canales o vías: 
   ->   por vía aérea: es el sonido producido en un ambiente (voz, música, etc) y se lo aísla
mediante masa (cuanto mas masa; o sea, cuanto mas espesor; mejor).
   ->  por  vía  sólida:  es  el  producido por  algún golpe  en  la masa.  Se  transmite  por 
vibración  y se lo aísla utilizando un elemento elástico que absorba dicha vibración.
• Aislación óptica: se la consigue con cualquier material opaco.
• Aislación hidráulica: se la consigue mediante capa aisladora y barrera de vapor.

Entrepiso de Losa Alivianada

Las losas alivianadas son fáciles de construir y se aplican con el fin de ahorrar material y tener menos peso. Además dado  que están constituidas por materiales livianos y con huecos que alojan aire en su interior, tienen una mejor aislación térmica  y acústica. También necesitan de un encofrado, pero menos minucioso que en el caso anterior.

En general en este tipo de losas los hierros principales ya no se distribuyen a lo largo de toda la superficie,  sino que se   concentran longitudinalmente dentro de viguetas o nervaduras, que harán de estructura soporte del conjunto. A pesar de  ello necesitarán de una armadura de repartición en la parte superior, para distribuir bien las cargas.

Existen  varios   recursos;   en  lo  que   a  materiales   se   refiere;  para   ejecutar   una   losa   alivianada,   que   a   continuación  se  enumerarán.

- Losa cerámica con viguetas

- Losa nervurada

- Losa casetonada o artesonada

- Losa hueca pretensada

Entrepiso De Losa Llena

las  losas  llenas son  losas macizas de HºAº,   las cuales para su ejecución,  requieren de un encofrado que cubra  toda su  superficie. Su espesor ronda entre los 7 y los 10 cm. Debido a que las losas trabajan a la flexión, llevan armadura principal   la   que   se   distribuye   durante   toda   su   superficie   inferior.  Estas   armaduras   se   apoyarán   sobre   el   encofrado   (mediante   separadores)  con una separación mínima de entre 2 o 3 cm,  para que no queden expuestas a  la oxidación.  Antes del   hormigonado se preverán las cañerías y bocas para las distintas instalaciones, evitando así tener que romper la losa una vez  construida, con los riesgos que eso conlleva.

Presentan el inconveniente de  la aislación térmica y acústica,  problema fácil de solucionar mediante  la aplicación de  la  técnica de entrepiso flotante.

Una de sus ventajas es que (siempre que el encofrado lo permita) se adaptan fácilmente a cualquier tipo de forma.

La cantidad y sección de hierros, así como la distancia entre ellos, se establecerá mediante un cálculo,  el  cual   tendrá en cuenta  la  luz que cubrirá  la  losa en cuestión:  cuanto mayor  sea  la distancia entre sus apoyos, mayor será el momento flector, por tanto las cargas y sobrecargas incidirán con mas fuerza sobre la pieza.

La cantidad de apoyos también incide en el espesor de la losa, pudiendo estar ésta, simplemente apoyada (en dos bordes) o con apoyos cruzados (apoyada en la totalidad de las paredes que la limitan, generalmente 4) en cuyo caso su espesor será menor.

Tales apoyos se darán de manera tal que las cargas de la losa se distribuyan en forma pareja a lo largo de  toda  la pared y además permitan su  libre dilatación o contracción,  de modo que no originen fisuras.

Si  descansan sobre pared de bloques portantes o de  ladrillo común de 15 cm,  el  apoyo se hará mediante una viga de  encadenado superior (fig. 1). La losa y la viga de encadenado superior pueden ser hormigonadas al mismo tiempo (fig. 2). 

Para bloques de hormigón (dada su dinámica  térmica) entre  la  losa y  la viga de encadenado hay que colocar dos fajas   superpuestas de fieltro asfáltico (fig.  3).  Sobre paredes de  ladrillo macizo de 30 cm puede apoyar  directamente,  sin  la   necesidad de viga de encadenado (fig. 4). En paredes medianeras se debe cuidar de no sobrepasar el límite divisorio del  predio, por lo que solo se apoyará en medio espesor (fig. 5).  

losa de HºAº